Шумоизоляция и установка акустики в передние двери Toyota Mark II

Для работы нам понадобятся материалы:
– 3 листа визомата 0,6×0,9 м
– 1 лист битопласта 1×2 м
– фанера 20 мм лист 0,5×0,4 м
– фанера 5 мм лист 0,5×0,4 м
– акустический кабель по месту;
– уайт-спирит, ацетон, ветошь, порошок или автошампунь.
Количество материала указано на оклейку двух передних дверей при аккуратном экономичном раскрое, фанера для установки DLS R6 A, для других динамиков толщину фанеры нужно смотреть по месту.

Инструменты:
– острый прочный резак;
– ножницы;
– отвертки, пассатижи;
– тена для нагревания визомата;
– что-то вроде лопатки или дощечки для разравнивания и прикатывания визомата;
– дрель, сверла;
– лобзик, лучше электрический.

Снимаем обшивку двери. Для этого откручиваем четыре самореза в нижней части двери, два других под заглушками возле шарниров. Два фиксатора с торца двери снимаются нажатием на центральную его часть и вытаскиванием фиксатора. Снимаем заглушку в обрамлении дверной ручки, под ней тоже откручиваем саморез. Теперь нужно аккуратно снять блок комфорта с кнопками (не сломайте, вероятность велика), снимается он путем нажатия на железную скобу в задней его части, для этого нужно под него пропихнуть плоскую отвертку и нажать на него. После этого нужно снять пластмассовый треугольник возле зеркала и потянуть обшивку вверх и в сторону от двери, должна сняться.

После этого нашим глазам предстает такая картина внутри двери, штатная шумоизоляция здесь не предусмотрена.

Обшивка изнутри выглядит так.

Начинаем отдирать полиэтиленовую пленку с двери, одновременно удаляя излишки черного битумного клеящего состава, до конца не обязательно, на него потом приклеится Визомат. Отсоединяем провода и откручиваем штатный динамик и твитер, складываем в коробку, могут позднее пригодиться. В ведро с водой добавляем порошок или шампунь, чтобы был слегка мыльный раствор, этим раствором тщательно отмываем дверь снаружи и самое главное — внутри. После этого оставляем ее просушиться, а в это время можно раскроить визомат.

Визомат — вибропоглащающий материал, производим оклейку дверей для уменьшения вибраций и, соответственно, уменьшить паразитные призвуки салона. Вместо него можно использовать вибропласт, его свойства хуже (он мягче и коэффициент механических потерь в нем ниже), но клеится он легче, без нагревания.

Оклеить нужно все плоские поверхности наружного листа двери. В двери Mark II видим две трубы для жесткости, получается, что нужно выкроить три полосы материала. Рулеткой мерим размеры полос, мерить можно не под самые трубы, а отступить от них полсантиметра, клеить будет удобнее. Получив размеры полос, начинаем кроить визомат. Режется он довольно просто, со стороны фольги по выкройке ведем острым резаком, затем по линии разреза его можно просто разломить, пленку с другой стороны дорезаем тем же резаком. Получив три полосы их можно порезать на три части, сделать сплошную оклейку без стыков нам не принципиально, но клеить будет удобнее. Выкроенные куски нужно приложить внутрь двери по месту, посмотреть, где мешает, и подрезать их по необходимости (возле ручки двери, с торцов двери, в районе пистонов молдинга и т.п.).

Когда выкройка подогнана и готова, можно обезжиривать оклеиваемую поверхность и греть куски визомата. Тщательно обезжириваем уайт-спиритом, затем протираем ацетоном, как только растворители испарятся, включаем тену и кладем на него первый кусок визомата. Как только он разогреется (до момента, когда лист начнет легко гнуться), можно приступать к самому главному. Работать лучше в хлапчатобумажных перчатках, так будет меньше ожогов.

Берем разогретый лист, сразу на его место кладем следующий, отрываем у первого защитную пленку и аккуратно заводим его в полость двери в то место, где он должен находиться. Делать это нужно по возможности быстро и аккуратно, т.к. визомат имеет свойство приклеиваться ко всяким не нужным местам двери, только не к своему положенному. Как только лист находится на своем положенном месте, прижимаем его середину и лопаткой или руками начинаем его разравнивать и приклеивать движениями от центра к краям. Разогретый визомат клеится хорошо, главное не оставлять полостей воздуха под ним, он должен плотно лечь на железо и стать с ним одним целым. Если где-то есть неровности двери, визомат довольно пластичный, его можно немного сформировать по поверхности.

Первый лист приклеен, второй нагрет, берем его (кладем греться третий) и приклеиваем его встык с первым. Повторяем процедуру, пока не кончатся выкроенные листы. После этого можно небольшими кусочками оклеить те места, где не дотянулись или не прошли большие листы ввиду сложной конфигурации двери.

В результате мы должны получить нечто подобное.

Следующим этапом клеим поверх визомата битопласт. Битопласт — звукопоглощающий материал, нужен для того, чтобы гасить звуковые волны от обратной стороны динамика, которые мы слышать не должны и которые не должны гулять по внутреннему объему двери. Вместо битопласта можно использовать СПЛЭН или изотон.

Кроим битопласт таким же способом как визомат, режем ножницами, делим ленты на куски для удобства оклейки. Когда все скроено, берем первый лист и отрываем с края защитную пленку на 5–10 см, так будет проще завести лист в нужное место, потому как битопласт клеится еще лучше визомата и если он прилипнет к какой-нибудь поверхности, то оторвать его довольно сложно. Заводим лист в нужное место и приклеиваем оголенное от защитной пленки место, затем, постепенно срывая пленку дальше, рукой прижимаем и приклеиваем весь лист.

После того как вся поверхность оклеена битопластом, из его остатков можно оклеить внутреннюю сторону противоположного листа железа в районе динамика, для того, чтобы звуковые волны не отражались от железа, а поглощались.

Теперь имеет смысл протянуть новые провода и вырезать проставки под новые динамики.

Провода в двери проходят через специальные гофрированные резиновые трубки. Чтобы проложить новый провод нужно сначала просунуть из двери в салон через эту трубку проволоку, это довольно сложно, но при должном умении и упорстве осуществимо. После этого со стороны салона покрепче приматываем изолентой провод к проволоке, смазываем маслом или мылом, чтобы лучше пошло, и тянем обратно. Оставляем конец провода таким, чтобы было удобно подключать динамик, другой конец ведем в салоне до места установки кросоверов. Переходим к изготовлению проставок.

Отверстия в дверях Mark II рассчитаны на динамики 16 см, штатные 13 см динамики стоят в специальных кронштейнах, но они нам не пригодятся. В этих дверях есть одна проблема — установочная глубина (~50 мм) может быть недостаточна для выбранных динамиков, для этого и будем сооружать проставку, однако штатные крепежные отверстия нам как раз подойдут. Для создания выкройки к месту крепления динамика прикладываем лист бумаги и ручкой рисуем контур будущей проставки, не забывая про крепление, рисуем, где будут отверстия для саморезов. Затем вырезаем выкройку, прикладываем ее на лист фанеры и обрисовываем, не забываем отметить места крепления. После чего берем в руки дрель и лобзик и обрабатываем заготовку, чтобы получить следующее.

Полученные заготовки обрабатываем напильником, чтобы удалить заусенцы и прочие неровности. Прикладываем на место крепления, наживляем саморезами и проверяем все ли подходит, плотно ли проставка садится на место, если где-то мешает — дорабатываем напильником и доводим до нужной кондиции.

Устанавливаемая акустика (DLS R6 A) имеет довольно внушительную монтажную глубину в 78 мм, поэтому пришлось делать еще одно проставочное кольцо из 5 мм фанеры. Его вырезаем просто круглым, чтобы подложить под нашу основную проставку, так же обрабатываем напильником, подставляем по месту, наживляем саморезы, проверяем.

После того как проставка готова, мажем места соединения с металлом и колец между собой герметиком, даем немного подстыть, и прикручиваем к месту, плотно все притягиваем.

Любуемся содеянным.

После этого можно водружать на эту конструкцию динамик. Прикладываем динамик, отмечаем места крепления, засверливаем отверстия для шурупов, припаиваем или подключаем к проводам динамик (не путаем полярность) и прикручиваем его к месту. Получаем следующее.

Далее будем оклеивать внутренний лист двери под обшивкой, для этого кроим лист визомата по месту, где раньше была полиэтиленовая пленка. Несколько раз прикладываем, подрезаем, выпускаем провода, которые должны проходить сквозь лист наружу, подрезаем отверстия для тяг и механизмов замка.

Как только все подходит и становится на место, замок работает без заеданий — греем лист и приклеиваем, прикатывая его по периметру и в местах, где он еще прилегает к железу двери. После чего из остатков вырезаем подходящие кусочки и оклеиваем места, где есть достаточное плоское место.

На этом обработка железа завершена, примеряем обшивку двери, если что-то мешает — смотрим, подрезаем, удаляем что можно и закрепляем обшивку.

Твитеры можно крепить как на панель на двухсторонний скотч, так и на стойки винтами — по вкусу и желанию. Аккуратно разбираем панель, откручиваем все найденные саморезы и не забываем, что они могут быть скрыты под декоративными панелями. Их можно снять просто поддев с одного из краев, крепятся они на защелках. Провода от твитеров прокладываем внутри панели, до кросоверов, собрать панель лучше после включения, чтобы убедиться, что все в порядке.

Последний этап — подключение акустики к голове. Провода от динамиков доводим до места крепления кросоверов (я выбрал место под головным устройством, место из-под двухдиновой магнитолы позволяет это сделать). Зажимаем провода в зажимы, не путаем полярность, подключаем к кросоверу выход головного устройства, включаем, слушаем что получилось, удовлетворяемся или нет. Если нет — ищем причину плохого звучания.

Дополнительно можно еще оклеить визоматом обивку двери с внутренней стороны, чтобы уменьшить ее вибрацию.

Благодарность Косте (Freezman) и Артему (tema) за помощь в работе.

Автор: Андрей Иванов

joomlatemplates